只有香格里拉，才有上帝遗落人间的眼泪

香格里拉，从这个名字诞生伊始，人间天堂就有了模样。

她的高不可攀，她的古老神秘化作每个人心中的日月，成为一方可望而不可即的净土，栖息生命的彷徨与浩大。

连一路艰难险阻的南极都无法阻挡人类的好奇心，高冷矜贵的香格里拉即使已经“热门”了这么多年，却依然有媲美南极的秘境，众人蜂拥而至又望而却步。

南极洛，人称“上帝遗落人间的眼泪”。

不管是名字还是外号，都透着一股遗世独立的优雅和易碎，勾起一种“只可远观不可亵玩”却忍不住探秘的复杂心情。

不过，它的发现过程其实很接地气。

据说这是傈僳村寨的村民放牧时，不小心发现了这片被高原群山完美保护起来的人间净土，所以把这块土地叫做“放牛羊的地方”，南极洛是傈僳语的音译。

与美好的邂逅总在不经意间，但要发现更多的美却要心怀虔敬，和持之以恒的努力。

和其他徒步目的地比起来，南极洛不过是近两年才异军突起的新秀。

可她尚未完全开发的神秘和向世人揭露出冰山一角的美丽就足够令徒步爱好者和一切心怀好奇的人心驰神往。

再加上这几年因为各种原因时常封闭，更让得不到的人止不住骚动。

好消息是自今年6月6日起，南极洛正式对外开放，因为当地生态脆弱，环境承载力有限，每天会限制200人入内，也不得自驾进山。

如果不想要向导，可以从阿尺打嘎村坐越野车，将近两个小时后到达1号湖，开始徒步。

又或者预约好村里的司机向导，跟着团队一路坐车到3号湖。大环线和小环线的徒步起点都在这里。

无论如何，这都将是一段令人心潮澎湃的征程。

说它是“征程”，是因为“世之奇伟、瑰怪，非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉，故非有志者不能至也。”

从1号湖到2号湖这段路，坡度平缓，路面宽敞，好像只是平常的热身，南极洛并不打算给到访者一个下马威。

再往前大概走个二十分钟，路面依旧较开阔，但海拔逐渐爬升至4000m以上，挑战才刚刚开始。

在高处可以俯瞰到呈心形的3号湖，所以人们也很形象地叫它“心形湖”。

顺着一条小路走至湖边，如镜的湖面和巍峨高山都是“到此一游”影像的背景，这便是记录的意义。

离开3号湖，坡度越来越大，路面越来越窄，爬上坡顶后变平缓，就到了4号湖。

大概三十分钟的高原徒步，让很多人都开始出现体力不足或高反的不适感。

头晕耳鸣，都很正常，这时可以减缓脚步，或者停下来休息片刻，切记不要蹲下！

跨过小溪，再爬升一段，就抵达5号湖——网络上频繁出现的精华景点之一。

湖口塌陷形成的小瀑布，不以壮观见长，但胜在秀美可亲。

站在瀑布顶点拍一张全景，人在画面中也十分渺小，仿佛站在时空尽头的孤寂感扑面而来。

5号湖也是小环线的终点，游玩过漫山遍野的野花和瀑布湖泊后可原路返回，但如果想挑战大环线还有很长一段路在前面等着。

6号湖海拔最高，需要翻过4333m高的垭口，到达垭口这段被称作“绝望坡”，可见其难度之大。

爬升约130m，翻过绝望坡后，才知道什么叫“回头看，轻舟已过万重山”。

这一路风雨迷雾、雪山碎石，即使途经湖泊草甸和丰富的高原植被，恐怕都没有太多的闲心去欣赏。

跨过艰难险阻的奖赏是一马平川的美丽。6号湖后全是下坡路段，经过两个长坡，抵达7号湖，此路段多碎石，坡度陡，下坡需谨慎。

此处背靠高原群山的广袤牧场、流动的绿色让阿尔卑斯山脚下的瑞士都逊色几分。

过后是较为平缓的下坡，一路花海、瀑布、木桥、森林、小溪，移步异景行至8号湖。

若在深秋时节，高山杜鹃会在清冷的云雾风露中更显灿烂。

翻过绝望坡并非就一劳永逸，因为每个人都有自己的绝望坡。它或许是抵达6号湖的垭口，也或许是翻过6号湖后无尽的泥泞下坡路。

磋磨身心是徒步的常态，但是对未知仙境的向往和对自我的期待让人在不停的折磨和摇摆中反复坚定信念。

于困苦中欣赏沿途的风景或许是每一位徒步者的修行。

小段爬升进入森林，看到废弃木屋，沿着溪边小路向下，可以看到9号湖。湖虽小，但颇有童话中的小清新味道。

湖边的杜鹃林、雪山、小溪、各色不知名的花组成漫山遍野的花海给人初识阿勒泰的惊喜。

不过烂泥沼泽同样遍布脚下，欣赏美景的同时也要仔细看路哦。

9号湖是南极洛大环线的终点，不是徒步的终点。

这个过程是某种意义上的苦行，却给了我们为自己骄傲的理由，能欣赏到的每一处都是行走的意义。

总有山间一两风，填我十万八千梦。

去别人待腻的地方已经不能满足人们对旅行的期待，去一个别人都没呆过的地方，走向世界尽头与冷酷仙境，才是新的风向标。

大自然会接纳每一个步履不停的人。

本文所有照片来自摄图网/现场实拍

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